Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией:
Сайт needguide.ru (далее по тексту — сайт) является местом, где путешественники могут получить информацию о туристических услугах на территории разных стран и связаться с теми, кто разместил эту информацию. Сайт предназначен для совершеннолетних посетителей, старше 18 лет.
Владелец сайта не является посредником между теми, кто размещает информацию на сайте и теми, кто этой информацией пользуется. Также владелец сайта не является участником договорных отношений между этими сторонами. Сайт лишь предоставляет площадку для их взаимодействия.
Авторы анкет, размещенных на сайте несут полную ответственность за всю предоставленную информацию, в том числе изображения и тексты, включая любые вопросы, касающиеся авторских прав на размещенные материалы. Авторы анкет контролируют публикацию отзывов и комментариев на своих страницах, в том числе такие опции как редактирование, удаление и запрет на публикацию.
Владелец сайта не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной авторами анкет и не имеет возможности проверять правомочность осуществления той или иной деятельности, рекламируемой авторами анкет на сайте.
Все содержимое сайта и сам сайт защищены авторским правом, в том числе и на базу данных. Посетителям сайта запрещено совершать любого рода рассылки или сбор информации, кроме как в личных целях, в рамках организации своего путешествия.
Содержимое сайта и базы данных запрещено в любой форме, будь то с помощью автоматических устройств или ручных процессов: копировать, распространять, воспроизводить, редактировать, переводить, обеспечивать открытый доступ или декомпилировать полностью или частично.
Если автор анкеты, которому отправлено сообщение, в течение разумного срока его не открывает, администрация сайта оставляет за собой право переадресовать текст сообщения другим участникам проекта, оказывающим схожие услуги туристам. Данное действие не может считаться нарушением тайны переписки или ущемлением чьих бы то ни было интересов.
Используя сайт, вы даете согласие на обработку, хранение, передачу, публикацию и прочие действия с предоставленной вами информацией. Сообщения, комментарии и изображения, отправляемые через сайт, являются публичными. Администрация сайта вправе отказаться от пересылки или публикации любой информации посетителей не объясняя причин. Посетитель сайта, отправляющий или публикующий любого рода информацию, несет полную ответственность за ее содержание.
В случае возникновения любого рода конфликтной ситуации, произошедшей в результате использования сайта needguide.ru или других сайтов, транслирующих или копирующих информацию с needguide.ru, в адрес владельца сайта не будет предъявляться никаких претензий, в том числе при получении косвенных убытков третьими лицами.
Вы используете сайт needguide.ru добровольно, на свой страх и риск, и соглашаетесь со всеми изложенными на нем правилами.
Источник: needguide.ru
Как и чем живут сейчас столицы среднеазиатских стран — бывших союзных республик? Все мы вроде бы рядом — Бишкек, Астана, Ташкент, Душанбе, Ашхабад. Все вроде бы в похожих климатических условиях, и менталитет населения вроде бы примерно похож. И старт у всех был приблизительно одинаков.
Но сегодня восточные столицы и похожи, и не похожи друг на друга. Объединяет их общий национальный колорит. А разъединяет совершенно разное отношение градоначальников и к своей работе, и к родному городу.
Чему могли бы поучиться бишкекские городские власти, к примеру, у Душанбе?
Пришлось однажды сотрудникам Бишкекского ГУВД ловить беглого преступника за границей. Мужик, подозреваемый в изнасиловании и убийстве студентки, спрятался в Таджикистане, собираясь, насколько было известно оперативникам, потом уйти и дальше — в Афганистан. Примкнуть к боевикам.
Его преступление и последовавшее в конце концов наказание — это совсем другая история.
А эта история — о том, как сотрудники кыргызского уголовного розыска по предварительной договорённости с таджикскими властями собирались в Душанбе, что ожидали там увидеть и что увидели.
— Представление у нас было какое? — вспоминают слегка шокированные милиционеры своё знакомство с таджикской столицей. — Ожидали, что приедем в кишлак. Грязный, замусоренный, утопающий в нищете, без питьевой воды, населённый сплошь подозрительными бородачами.
До того момента, если честно, всегда гордились тем, что в Кыргызстане живём. Тем более — в Бишкеке. Живём, дескать, в цивилизации и комфорте, повезло нам. Готовились с гордостью отвечать на вопросы душанбинских коллег и успокаивать их: ничего, мол, страшного, лет через двадцать, глядишь — догоните нас как-нибудь по уровню развития.
Первое, на что внимание обратили — нет их, бородачей! То есть нет бородатой, террористического вида молодёжи. Закон здесь, оказывается, такой действует: мужчинам моложе пятидесяти лет бороды носить запрещено.
Второе — ровные и чистые улицы с хорошим асфальтом.
Третье — никаких вонючих мусорных свалок посреди города. Душанбе в зелени утопает, но никак не в грязи и мусоре…
И не только кыргызские «менты» так удивились разительному несоответствию собственных представлений и реальности. В Интернете можно найти много отзывов таких же ошарашенных и шокированных туристов: «Мы думали, Душанбе — это грязное село… А оказалось — культурный город!».
«Я была в Таджикистане несколько раз в последние годы по разным делам. В советское время как-то не пришлось.
Первое, что заметила, — это предупредительная вежливость таджиков-мужчин! Они уступают место женщинам и пожилым, а иногда даже помогут им выйти из машины или, наоборот, сесть в салон.
Жители Душанбе очень дружелюбные, гостеприимные, сдержанные и несуетливые люди. Держатся с достоинством. Охотно вступают в разговор, всё подробно объяснят, покажут, расскажут и пожелают удачи.
Очень понравились душанбинские тротуары — они замечательные, ровные, широкие, ухоженные, не то что у нас в Бишкеке».
«Приехал несколько дней назад из путешествия по Средней Азии. Посетил Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Так вот — такого человеческого отношения, как у таджиков, я не встречал нигде и никогда. Я чувствовал себя как дома, так меня принимали абсолютно все — и все при этом были незнакомыми мне людьми!
А сначала было очень страшно заезжать в Таджикистан… С чем он у меня ассоциировался? В первую очередь с Равшаном и Джамшутом. Но настоящие таджики, оказывается, имеют очень мало общего с этими комическими персонажами. Это интеллигентные люди, болеющие душой за свою родину и красоту своего города».
«Душанбе оказался удивительно красивым городом.
Чистый, ухоженный, с красивой архитектурой, множеством парков, скверов, фонтанов, памятников и пр. Кстати, вполне себе современный и цивилизованный, да и люди тоже культурные.
Кстати, не буду судить, конечно, обо всей стране, но по Душанбе не скажешь, что страна за чертой нищеты! Все разъезжают на дорогих иномарках, у всех в квартирах обстановка, мебель, техника (дорогие плазменные телики, дивидюшники, компьютеры и т.п.), спутниковые антенны из каждого окна торчат и кондиционеры по соседству. Короче, нищеты не наблюдалось».
«Понедельник» — так переводится название столицы Таджикистана, Душанбе, древнего Дюшамбе, успевшего также по прихоти судьбы (и власти) тридцать с лишним лет побыть Сталинабадом.
В начале 17 века на перекрёстке азиатских дорог возник кишлак, где по понедельникам устраивался базар. Время шло, кишлак разрастался и вскоре превратился в районный центр, шумные рынки которого кипели людьми и товарами уже не только один день в неделю — а название так и осталось.
Столицу Таджикистана со всех сторон окружают горы — кажется, что город растёкся по дну глубокой чаши. Когда-то через эту долину, уверяют местные жители, проходил Великий шёлковый путь, и по понедельникам сюда приезжали торговать со всего Халифата.
Современный Душанбе — город, в котором чувствуется дикое дыхание Азии, и одновременно это культурный, экономический и политический центр страны. Под неоклассическими фасадами высоток в закусочных по старинке готовят ароматный плов, седобородые старцы потягивают обжигающий чай в чайханах, а в потоке машин непременно попадётся крестьянин на ослике…
Это, впрочем, мы и у себя в Бишкеке можем увидеть.
Транспортная система Душанбе представлена автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Передвигаться по самому городу лучше всего на автобусах, троллейбусах или маршрутных такси. Стоит отметить, что практически весь состав автопарка достаточно современный, редко встречаются машины ещё советского образца. Стоимость поездки на автобусе не превышает 10 центов.
Многие иностранные туристы предпочитают для передвижений по городу использовать частные такси. Абсолютно все таксомоторы (в том числе и частные) оборудованы счётчиком, который поможет точно подсчитать стоимость проезда. И никакого надувательства!
Можно также арендовать автомобиль вместе с водителем. Это обойдётся вам в 50 долларов за сутки.
Очень многие жители Душанбе стремятся учить русский язык. В классы с углублённым изучением русского набирают по 50 детей. Тесно, неудобно… Но учиться хочется.
Душанбинцы-таджики любят ярко и красиво одеваться. Даже в жаркий день они могут надеть дорогой костюм с галстуком. А могут и просто в броской рубашке из дома выйти. А женщины… Конечно же, большинство таджикских красавиц предпочитают сидеть в своих домах, заниматься домашним хозяйством и детьми. Однако и на улицах то и дело попадаются стайки дорого одетых красивых девчонок, девушек и молодых женщин.
В основном это студентки Российско-Таджикского Славянского университета (аналог КРСУ). Это сейчас самый престижный вуз в Душанбе. В нём преподавательский состав представляет цвет таджикской науки и культуры. Среди студентов этого вуза — и таджики, и узбеки, и русские, и татары, и даже этнические немцы. И все они, говорят местные жители, составляют класс самых завидных женихов и невест.
Всё это, конечно, очень хорошо, но… Но куда же всё-таки девается мусор?
Этим вопросом задавался любой посетитель Душанбе, живший или побывавший до этого где-нибудь ещё… Например, в Бишкеке. Население таджикской столицы перевалило за миллион. Стало быть, количество твёрдых бытовых отходов (этого самого мусора) должно расти день ото дня и год от года. А оно, наоборот, стремительно уменьшается.
«Ежегодно из Душанбе в летнее время вывозится порядка 800-1000 тонн твёрдых бытовых отходов, — рассказывают представители городских властей, а в зимнее время эта цифра составляет около 600-700 тонн. Это нормальный индикатор, который показывает, что ситуация в городе с вывозом мусора на должном уровне. Если вывоз мусора уменьшается до 560-650 тонн в сутки, то мы уже знаем, что в городе где-то его не вывезли. Мы сразу же направляем своих специалистов для выяснения ситуации и организуем вывоз».
Последней инициативой душанбинского мэра стало распоряжение установить на мусорных площадках камеры видеонаблюдения и прикрепить к ним наблюдателей. Жители отмечают, что после этого на мусорных площадках состояние действительно улучшилось.
Более того, мусор теперь положено выбрасывать в определённое время — строго с 17.00 до 23.00. В случае нарушения этих правил жители будут выплачивать штраф в размере 120 сомони (около 1300 сомов).
И вывозят мусор из контейнеров не от случая к случаю, а два раза в сутки.
И домашних животных типа коров и баранов горожанам-душанбинцам держать запрещено. На сей счёт есть специальное правительственное постановление.
Наверное, не всё в таджикской столице так хорошо и гладко, как кажется иностранным гостям. Наверное, сами душанбинцы видят и некую изнаночную сторону своего города, которая им, возможно, тоже не нравится.
Но то, что Душанбе своими чистыми улицами, красивыми зданиями и своевременным решением бытовых проблем привлекает всё больше и больше туристов — это факт. И вот здесь бишкекскому градоначальству тоже не мешало бы задуматься.
Ольга КАЛИНИНА
http://delo.kg/index.php/jizn/9062-dushanbe-gorod-ponedelnik
Источник: www.ca-portal.ru
Таджикистан
Не ждите большого рассказа. Практически я, находясь в Душанбе, мало что увидел, хотя, честно говоря, хотел попутешествовать по городу. В целях безопасности нас далеко не отпускали… Ведь то там, то сям пропадали люди, в том числе иностранцы, а также сотрудники международных миссий. И мы не желали пропасть как в Бермудский треугольник…
Итак, это было в сентябре 2000 года. Время обычное для проведения различных семинаров – погода не жаркая для Центральной Азии, а тут еще предгорье Памира… И группа журналистов с Узбекистана, Кыргызстана направилась к коллегам в Таджикистан на семинар. Финансировала эту поездку швейцарская организация СИМЕРА.
Парадоксально, но, будучи соседями, между Узбекистаном и Таджикистаном уже много лет не существует никакого воздушного сообщения: как только в Таджикистане в начале 90-х вспыхнула гражданская война, то Ташкент распорядился закрыть воздушное пространство для таджикских самолетов. В августе 2000 года вроде бы линия Ташкент-Душанбе начало действовать (было выполнено два рейса), а потом по желанию официальных властей Узбекистана она вновь была прихлопнута. Причину никому не объяснили. Самое интересное, что узбекская цензура запретила прессе вообще писать об открытии и закрытии этого маршрута.
Поэтому нашей делегации пришлось пробираться в Душанбе через Бишкек. Это чем-то напомнило анекдот, когда человек дозвонился до поселка Васюки через Нью-Йорк. А в это время между Узбекистаном и Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном (по инициативе Ташкента, естественно) ввели визовой режим – штука явно неприятная и нисколько не свидетельствующая о «развитии интеграции между государствами Центральной Азии, укрепления добрососедских отношений» — о чем любят писать узбекские газеты, нисколько не задумываясь о том, что все это брехня. И мы были одними из первых, которые получали эту визу. Правда, таджикские пограничники в аэропорту Душанбе с изумлением смотрели на нее, не веря, что между соседями введен визовой режим (наверное, им об этом еще не доложили, они даже печать не поставили в наши паспорта и визы оказались как бы не гашенными).
Вообще-то, от Ташкента до Душанбе – сорок минут полета на ЯК-40, но из Бишкека на таджикском самолете мы летели почти два часа. Летели тяжело как-то, наверное, такому маленькому самолету сложно продвигаться через горные массивы, где иные аэродинамические условия. Конечно, не трясло, просто уж больно натужно ревели двигатели и с трудом судно шло на подъем. Бортпроводницы накормили пассажиров яйцами с булочками, шоколадками и яблочным соком. Впрочем, на горячий ужин никто и не претендовал. Честно говоря, я летел с некоторым опасением. Один из журналистов, который ранее выдавал себя за смельчака, вдруг прикинулся занятым человеком, и под каким-то предлогом отказался от визита в Душанбе. Нам были понятные его чувства – он боялся ваххабитов, точнее, что его вдруг выкрадут боевики из Исламского движения Узбекистана и уведут куда-нибудь в Афганистан. Еще ранее по телевидению говорилось, что в Таджикистане привольно действуют отряды Джумы Намангани – террориста, организовавшего в феврале 1999 года серию взрывов в Ташкенте (тогда погибло много людей). Нам казалось, что его люди захотят воспользоваться моментом, чтобы похитить представителя узбекской прессы и начать шантажировать Ташкент и Душанбе.
Может, такого быть и не могло – не такие уж мы важные птички, но кто его знает… Впрочем, наши таджикские коллеги заранее побеспокоились о нашей безопасности. Оказывается, сотрудники из спецорганов предварительно расчистили гостиницу «Душанбе» от «подозрительных» лиц, в список которых попали и путаны (чем вызвали неудовольствие у некоторых моих кыргызских товарищей по перу и бумаге). Получилось так, что в огромном отеле практически проживали мы – журналисты, да еще с десяток человек. Самолет приземлился около часа дня. На аэродроме было мало воздушных судов, да и половина – явно военно-транспортные. Весьма симпатичная пограничница, которая встречала нас у трапа, решила, что среди всех прибывших именно я – иностранец, и, взяв мой паспорт, повела в отдельную кабину. Там она на ломанном английском пыталась понять, с какой целью я прибыл в страну, а я, в свою очередь, на таком же ломанном английском отвечал, что, мол, журналист и прибыл на конференцию. Так минут двадцать мы выясняли все обстоятельства моего визита, пока наконец я на русском не сказал:
— Я не понял, в чем тут проблема? У меня есть виза, есть приглашение, зачем вы меня отделили от остальных?
— Вы говорите по-русски? – удивилась девушка. Ее глаза беспокойно забегали.
— Говорю, причем неплохо. Узбек тили хам биляман (знаю также и узбекский), — съязвил я по-узбекски и добавил по-таджикски: – Тожик но медона (по-таджикски не понимаю).
— Где это вы так хорошо научились говорить по-русски и по-узбекски? – продолжала удивляться пограничница, думая, наверное, что я шпион.
— В Узбекистане, — буркнул я.
Тут пограничница соизволила посмотреть на мой паспорт, и увидела, что он узбекский. И покраснела.
— А что вы сразу не сказали, что являетесь гражданином Узбекистана?
— А вы разве спросили меня об этом? – изумился я. — Вы потребовали у меня паспорт и без всяких объяснений завели сюда. Я думал, что начнете обыскивать, искать наркотики, боеприпасы там, или еще черт знает что…
Девушка ничего не ответила и вывела меня из кабинки в зал прилета. Там меня с нетерпением ждали. Женщины-коллеги за меня волновались, спрашивали, мол, почему задержали, что произошло. А мужики подмигивали мне, ну, как эта девушка, ничего? «Что ты там с ней так долго возился? – тихо спросил меня кыргызский журналист Алексей Сухов. – Разве тебя не учили в школе, что это нужно делать быстро, не задерживать всех?» Ну, что им на это скажешь? Каждый думает по мере своей испорченности. Я только махнул рукой: «Да ну вас…»
Аэропорт «Душанбе» – небольшой. Впрочем, не следовало ожидать здесь огромного здания. Ведь в советские времена здесь не было значительного пассажиропотока, а гражданская война вообще нарушила авиационную инфраструктуру. С большим трудом удалось стране ее восстановить. Самое удивительное это то, что здесь установлен памятник космонавту. Может быть, когда-нибудь и таджикский пилот отправится в свой космический полет…
Конечно, Душанбе (что означает «Понедельник») – столица суверенного и независимого государства и должна поражать прибывших своим современным великолепием, но в нашем представлении выглядела как обычный провинциальный город. Ничего плохого здесь я не вижу, наоборот, высокоурбанизированные поселения давят на человека, ссужают его мировоззрение и порой делают убогими представления о других регионах, народах, обществе. Душанбе этого удалось избежать. Здесь сохранился восточный дух и современный уклад жизни. И это трехъязычная страна – здесь все говорят свободно на таджикском, узбекском и русском.
Транспорт, несмотря на тяготы в экономике и прошедшей войны, функционирует неплохо: ходят троллейбусы, автобусы, автомашины советского и зарубежного производства. Население вполне мирное и дружелюбно смотрит на всех прибывших. Работают магазины, кафе, музеи. Мы хотели посетить рынки, театры, но, к сожалению, на это не оставалось времени. Единственное, что мы успели в редкие свободные часы – это немного побродить в окрестностях гостиницы. Новостроек в центре города мы не увидели, как нам пояснили, практически все здания построены в советский период. Но многоэтажные здания есть и подавляющая их часть – в периферии города. Цены на них невысокие, но для рядовых таджикистанцев – непосильные. Средняя зарплата – около 5-10 долларов в месяц, согласитесь, что это критическая черта бедности (по методологии ООН, доход человека в менее чем доллар в день позволяет считать его бедным). Зато нас повели к монументальному объекту города – многометровому памятнику царю Исмаилу из династии Саманидов, человеку, который тысячу лет назад объединил государство, дал отпор захватчикам и принес мир на эту землю. При нем отмечался бурный расцвет градостроительства, наук, искусства, можно сказать, этот период – время своеобразного Ренессанса. Наша многочисленная делегация журналистов подъехала к площади, и мы, открыв рты, смотрели на это величественное сооружение: царь Исмаил в руках держит ключ, сделанный, как нам сообщили, из чистого золота. Мы обошли памятник и обнаружили мраморную карту, которая изображала территорию и размеры государства тех далеких времен. Конечно, было бы удивительно, если мы не фотозапечатлели себя на этой площади. Причем позировали довольно долго, что у некоторых аж пленка закончилась.
После гражданской войны 90-х годов прошлого века этот памятник – особенный символ. Люди, которые раньше воевали друг с другом, теперь стремятся мирно уживаться. Многие из числа Объединенной таджикской оппозиции были интегрированы в правительственные структуры и теперь ведут мирную деятельность. Например, на нашей конференции с докладом выступил заместитель министра иностранных дел, профессор, который раньше был полевым командиром, а еще раньше – преподавал филологию в Кабульском университете. Пообщавшись с ним, я пришел к выводу, что это весьма образованный, эрудированный и умный человек, и только твердый и командный голос свидетельствовал о его боевом прошлом. Конечно, не все захотели мира, и порой там и сям на территории Таджикистана бывают конфликты. Стоит вспомнить, что наркотрафик особенно развит в Таджикистане.
Вечером нас пригласили в кафе (название не помню), где предполагалось отпраздновать итог нашего семинара. Часов в шесть мы подкатили туда. У двухэтажного здания стояла группа пацанов, они о чем-то переговаривались, не обращая внимания на прохожих. И мне показалось, что у одного за поясом пистолет. Проходивший мимо милиционер даже и не пытался выяснить, откуда у четырнадцатилетнего мальчишки оружие. Наверное, после войны здесь установились свои порядки, и мне не следовало совать свой нос. Кафе было уютным. Больше всего меня поразили прямо же там установленные медные чаны, в которых варилось пиво. Это было как-то оригинально. Под таджикско-узбекско-русские песни потанцевали немного, подняли тосты за мир и дружбу, плотно поужинали и пошли обратно к гостинице.
Я обратил внимание, что вечером в городе тихо, даже машины редко проезжают. Народа практически не видно – люди по привычке бояться выходить, помня о тех страшных временах, когда убивали просто так, без всякой причины. Не щадили никого – ни женщин, ни стариков, ни детей. Этим и страшна гражданская война, когда никто не знает, а кто является врагом? «Брат шел на брата, сын – на отца, страшное было время», — качал головой Нуритдин Каршибоев, председатель ассоциации независимых СМИ Таджикистана. Мы же вышли из кафе и спокойно шли по ночным улицам, нисколько ничего не опасаясь. Хотя, может, напрасно бахвалились смелостью – после нашего отъезда неизвестные взорвали корейскую христианскую церковь и обстреляли школьный автобус, ранив десятиклассницу – она осталась инвалидом. А перед нашим приездом за городом кто-то вырезал всю семью. В день похорон бандиты еще раз пришли в этот дом и убили всех, кто хоронил убитых. Ужас какой-то! Да, мы обратили внимание, что школу, в которой учились дети военнослужащих расквартированной в Таджикистане 201 мотострелковой российской дивизии, охраняли автоматчики. Говорят, что им не раз приходилось применять оружие для отражения бандитских нападений. Не поверите, но даже кладбища охраняются милицией. Нас привели на одно из таких кладбищ, где похоронены многие знаменитости, в том числе известная артистка балета (по-моему) – бабушка российского журналиста Андрея Бабицкого (помните, историю, как его задержали в Чечне?). Там мы видели вооруженных людей, которые стояли по периметру этой территории. Мне было, зачем бандиты посягали на мертвых? Что можно взять у тех, кто никогда не сможет подняться и постоять за себя? Тут уж начинаешь понимать всю низменность бандитизма.
Безусловно, в таких условиях таджикистанцам трудно жить, и поэтому люди стремятся уехать из страны в более спокойные места. Однако я уверен, что время вылечит все раны – и мир восторжествует в Таджикистане.
Что ни говори, а Таджикистан – красивая страна, в которой издревле проживает свободолюбивый народ со своеобразной культурой, философией, мировоззрением. И дай бог, чтобы здесь прекратились все междоусобицы, распри, и больше никогда война не вошла на порог таджикских домов. Здесь я приобрел много друзей, в частности, в журналистской среде. Я не отказался бы еще раз приехать сюда, побывать в древних городах. Жаль, что визы, мины и колючая проволока на узбекско-таджикской границе, таможня и прочие «формальности» усложнили туризм…
Страницы1
Источник: 100dorog.ru
Происхождение понедельника
У древних египтян сложный недельный календарь состоял из запутанного десятидневного цикла. Наиболее прогрессивными оказались жители Вавилона (до н.э.). Они опережали свое время в науке, а число 7 считали священным. С ним связывали семидневную неделю.
Мудрецы, познавшие небесные тела, приурочили их имена дням недели, определив каждому в покровители одну из планет. Вавилоняне были уверены, что серебряная Луна управляет понедельником. Позднее их точку зрения разделили европейцы, греки, арабы, переняв такую систему.
Понедельник – день Луны
Во многих языках поныне первые сутки после воскресенья так и называются – день Луны (Dies Lunae). Примерами являются французский Lundi, итальянский Lunedi, испанский el Lunes, румынский Luni. Совсем другим звучанием наделен понедельник в различных наречиях и диалектах Индии, Китая, Японии, Кореи, Таиланда, Юго-восточной Азии. Но смысл сохранился тот же (день Луны). Германская группа языков в названиях дней недели использовала имена англосаксонских и римских богов. Так, понедельник у немцев Montag, шведов Mandag, норвежцев Мandag, финнов Maanantai, голландцев Мaandag, англичан Monday. Кстати, у последних ученые усматривают связь с луной (Moon day), ссылаясь на исходное древнеанглийское Monandaeg, унаследованное от северогерманского имени богини Луны – Мани.
На сохранившихся старинных изображениях ее облик выделялся особым одеянием: короткое платье с капюшоном, в котором имелись длинные уши. По многим источникам это божество мужского пола.
Почему у славян понедельник называется понедельником?
Во времена язычества на территории славянских предков семидневный цикл именовался «седмицей». Древнее название все еще используется болгарами. А воскресенье было под именем «неделя». Сегодня это слово в том же значении в ходу у украинцев, чехов, хорватов, белорусов.
Этимологи убеждены, в те далекие века воскресный день считался первым, а не последним, и являлся выходным (от «не делать»), освобожденным от рутинной домашней работы, в связи с Воскресением Господним. Такой порядок очередности сохранен в Японии, Канаде, многих штатах США.
Праславянские истоки усматриваются в структуре самого понедельника. Ее состав четко делится на две части: «после неделания». Система исчисления по порядку привела к такому образованию наименования дня, следующего за воскресеньем (nedelja). Суффикс «-ник» и дальнейшее сокращение упростили и окончательно оформили слово, дожившее до современности.
В православии первый день недели издавна посвящался Ангелам и молитвам.
Счастливый несчастливый понедельник
С понедельником связано много суеверий, предрассудков и традиций. Например, считается, что нельзя назначать свадьбу на этот день, иначе супружеская жизнь продлится не долго. Иудеи объясняют это тем, что Бог ни разу не сказал «хорошо», сотворяя свет в эти сутки.
Многие уверены в заведомом провале важных деловых мероприятий, намеченных на этот день, и стараются не начинать ничего нового. Другие утверждают, нельзя никого приглашать в гости в понедельник, иначе не будет конца веренице посетителей.
Астрологи и эзотерики считают, что Луна, покровительствующая понедельнику, пробуждает в человеке чувственность, а заодно и меланхолические переживания. Частым доказательством тому служат депрессивные тексты авторов песен, посвященных этому сумбурному дню. Рекомендуется посвящать его домашним делам и общению с родными, чтобы снять непосильную «тяжесть» окраски.
Итак, традиций названий понедельника этим именем у предков разных народов было несколько. В романо-германской группе языков, а также на Востоке и Азии отражена связь с древними божествами и покровительством Луны. Славяне использовали порядковый метод присвоения обозначений. От праславянского nedelja (воскресенье) возникло роnedelj, день «после воскресенья».
Источник: kipmu.ru